Was man in Lefkada, Preveza, Parga und den Epirus-Bergen essen sollte

Lefkada: wo Meer und Berg aufeinandertreffen

Lefkadas Aushängeschild ist Savoro: Fisch, meist klein und zart, gebraten bis die Haut knusprig ist, dann übergossen mit einer Sauce aus Rosmarin, Knoblauch und Rotweinessig. Süß, scharf und unverkennbar venezianisch in seiner DNA — die Insel stand jahrhundertelang unter venezianischer Herrschaft, und das schmeckt man hier deutlicher als fast überall sonst in diesem Guide. Bestellt es, wo immer ihr es seht.

Auf vielen Speisekarten Lefkadas findet ihr auch Bourdeto — einen ziegelroten Fischeintopf auf Basis von Paprikapulver mit einem echten Chili-Kick. Ursprünglich stammt das Gericht eigentlich aus Korfu, hat sich über die ionischen Inseln verbreitet und ist inzwischen auch auf Lefkadas Tischen fest zu Hause, statt eine eigene Erfindung der Insel zu sein. So oder so: das ist das Gericht für einen kühleren Abend, mit Brot zum Aufwischen der Sauce.

Fahrt ins Inselinnere hinauf, und die Küche wechselt komplett das Register. Das Bergdorf Englouvi ist in ganz Griechenland für seine Linsen bekannt — klein, erdig, und sie behalten ihre Form statt zu zerfallen — und die Englouvi-Linse ist inzwischen ein EU-registriertes, geschütztes Ursprungsprodukt (g.U.), Teil einer Reihe griechischer Lebensmittel, die Ende 2024 diesen Status erhielten. Man findet sie warm mit Olivenöl und Zitrone serviert, oder in Suppen und Salaten verarbeitet.

Preveza: die Fischerstadt

Preveza liegt am Ambrakischen Golf und macht eine Sache mit echtem Fokus: Fisch, einfach zubereitet. Geht abends an der Uferpromenade entlang, und jede Taverne hat den Fang des Tages auf Eis ausgelegt. Gavros — Sardellen, ganz gebraten bis sie knuspern, oder roh in Essig und Öl mariniert — ist das Erste, das man probieren sollte, zusammen mit Sardinen, die auf Holzkohle gegrillt werden, bis die Haut Blasen wirft.

Oktopus, gegrillt oder langsam in Rotwein geschmort, ist fast überall an der Promenade eine sichere Wahl. Neben Fisch liegt Preveza am Rand von Epirus, und das zeigt sich auch auf der Karte — haltet Ausschau nach einer lokalen Pita mit dünnem, handgemachtem Filoteig, gefüllt mit Wildkräutern, Käse oder Lauch, derselben Tradition, die sich weiter landeinwärts durch die gesamten Epirus-Berge zieht.

Parga: Küchenerlebnis an der Küste mit Bergakzent

Die Hafentavernen Pargas servieren guten, ehrlichen Fisch, aber der eigentliche Wert des Ortes liegt in seiner Lage — genau an dem Punkt, wo die Küste in die Straße ins Landesinnere nach Epirus übergeht, und das zeigt sich auch auf dem Teller. Es ist ein guter Ort, um eine Pita im Epirus-Stil zu probieren, ohne die Küste zu verlassen: dünner Filoteig, oft spiralförmig gerollt, gefüllt mit dem, was gerade Saison hat — Wildkräuter, Kürbis, Lauch, oder eine Mischung lokaler Käse.

Lokaler Honig, meist von Thymian oder Wildblumen, landet zum Dessert über dickem Joghurt, und es lohnt sich, ein Glas aus einem der Läden an der Promenade oder in den Dörfern oberhalb des Ortes mitzunehmen.

Die Epirus-Berge: Lamm, Ziege und Käse

Fahrt landeinwärts und bergauf, Richtung der Dörfer von Zagori und Metsovo, und die Küche verändert sich komplett. Das ist Lamm- und Ziegenland: langsam geröstetes Lamm, gegart bis es mit der Gabel zerfällt, steht im Mittelpunkt der meisten Bergtavernen-Speisekarten, neben Ziege, geschmort mit Tomate und Orzo.

Der eigentliche Grund für die Fahrt ist aber der Käse. Metsovone — ein geräucherter, halbfester Käse aus der Stadt Metsovo — ist seit 1996 ein EU-geschütztes g.U.-Produkt, und er ist wirklich mit nichts anderem vergleichbar, das ihr auf dieser Reise esst: dicht, rauchig, leicht elastisch. Einheimische grillen Scheiben, bis die Außenseite verkohlt und die Mitte flüssig wird, und servieren ihn mit schwarzem Pfeffer. Wenn ihr nur einen Käse in Westgriechenland probiert, dann diesen.

Trachanas — eine dicke, würzige Suppe aus gebrochenem Weizen, fermentiert mit Milch oder Joghurt — klingt bescheidener, als sie schmeckt. An einem kühlen Bergabend mit einem Glas Tsipouro auf dem Tisch ist sie genau richtig.

Wie die Tavernenkultur wirklich funktioniert

Griechen essen spät. Das Mittagessen läuft etwa von 14:00 bis 15:30 Uhr; das Abendessen kommt selten vor 21:00 Uhr in Gang, am Wochenende noch später. Kommt ihr um 19:00 Uhr, habt ihr den Laden vielleicht für euch allein — kommt ihr samstags um 22:00 Uhr, seid ihr mittendrin.

Bestellt wird gemeinschaftlich, nicht pro Person. Ein Tisch teilt sich eine Auswahl an kleinen Gerichten, ein, zwei Salaten und ein, zwei Hauptgerichten, alles in der Mitte platziert, damit jeder zugreifen kann. Für zwei Personen sind drei bis vier Gerichte plus ein Salat meist genau richtig.

Brot ist nicht ganz gratis — die meisten Tavernen berechnen einen kleinen Deckungsbeitrag, das Couvert, meist ein bis zwei Euro pro Person, der Brot, eine kleine Vorspeise und das Eindecken des Tisches abdeckt. Das ist gängige Praxis, kein Betrug, und erscheint als eigene Position auf der Rechnung.

Trinkgeld ist informell: aufrunden, oder etwa 5-10% für guten Service da lassen, bar auf dem Tisch, wenn möglich. Niemand drängt euch zu mehr, und niemand hetzt euch zum Gehen — die Rechnung kommt erst, wenn ihr danach fragt.

Was man trinkt

Vertzami ist Lefkadas eigene Rebsorte — eine einheimische rote Sorte, wahrscheinlich während der venezianischen Zeit eingeführt, die inzwischen etwa 90% der Weinberge der Insel ausmacht. Sie ergibt einen dunklen, samtigen Wein voller schwarzer Frucht, und es lohnt sich, in jeder Taverne auf Lefkada gezielt danach zu fragen. Lefkaditiki Gi, ansässig im Dorf Stavros und allgemein als das wichtigste kommerzielle Weingut der Insel angesehen, und Vertzamo Winery, ein Familienbetrieb in Lygia seit 1965, sind beide einen Blick auf der Weinkarte wert.

Tsipouro ist die Spirituose der Epirus-Berge — ein klarer, starker Tresterbrand, der von mild bis regelrecht feurig reicht, je nachdem, wer ihn gebrannt hat. In Bergtavernen landet er oft ungefragt auf dem Tisch, zusammen mit einer kleinen Kleinigkeit zu essen. Trinkt ihn in kleinen Schlucken, und nie auf leeren Magen.

Griechischer Kaffee, in einem kleinen Kupferkännchen gebrüht und mit dem Satz noch in der Tasse serviert, wird sketo (ohne Zucker), metrio (mittelsüß) oder glyko (süß) bestellt; im Sommer wechseln die meisten zu einem kalten, geschüttelten Freddo Espresso oder Freddo Cappuccino, beide überall erhältlich.

Was ein Essen wirklich kostet

Westgriechenland bietet nach wie vor ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das sind grobe, saisonabhängige Richtwerte statt fester Preise — erwartet im Juli und August das obere Ende, und betrachtet jede einzelne Rechnung als Anhaltspunkt, nicht als Garantie.

Ein Paar, das gut isst und lokalen Wein trinkt, ohne sich zurückzuhalten, sollte etwa €50-70 pro Tag für beide zusammen für alle Mahlzeiten einplanen — weniger auszugeben ist leicht, deutlich mehr auszugeben ist schwer.

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